Необходими са две: дизайнерите говорят за своите музи

„ Срещнахме се в Tate Late преди към седем години посредством нашата обща другарка Моник “, споделя Фодай Думбуя, креативен шеф и създател на марката за мъжко облекло Labrum от английско африканско завещание, от първата му среща със Zezi Ifore, художник, ефирен оператор и креативен съветник. Моник им сподели: „ Вие двамата сте страхотни и вие двамата ще бъдете страхотни дружно. “ (Тя имаше поради това, прибавят те, платонично.) „ Мислех, че е готин “, споделя Ифоре, „ само че беше “ до момента в който не отидох на зрелище в House of St Barnabas и индивидът пред мен смъкна сакото си, зелен бомбър, изработен от Labrum… Тогава бях като будна съм. Можете да видите по шевовете от вътрешната страна какъв брой добре е направено. “ „ Фодс “ – както тя и всички близки другари на Думбуя го назовават ​​– е „ същинската договорка “.

Labrum, който неотдавна бе почетен с премията на кралица Елизабет II за английски дизайн, чества своята 10-та годишнина тази година. Започва, до момента в който Думбуя работи като експерт по дизайн по поръчка за Nike в Лондон. „ Бих събрал цялата материя за мъртва стока “, споделя той, припомняйки си остатъчен плетен материал, който е употребявал, с цел да сътвори джобове на ризите си. „ Обсебен съм от това да имам разнообразни джобове, тъй като постоянно нося със себе си голям брой тетрадки “, майтапи се той.

Той започва марката, тъй като смяташе, че нещо липсва в метода, по който се показва африканската мода. Родителите му са от Сиера Леоне и имаше предпочитание да отбрани музиката, храната и културата на страната. Но в това време, споделя той, „ беше значимо да не не помни къде съм израснал. Лондон е мястото, където станах мъж. “ Labrum наподобява да отпразнува тази двоякост, предлагайки най-хубавото от английското шиене със западноафриканско чувство.

Това е една от аргументите марката да приказва с Ifore, който е работил като редактор на списание и е съветвал Prada Mode, Венецианското биенале и Tate. Това й оказва помощ да прегърне както произхода си от нигерийско племе, наречено Isoko, по този начин и нейната британска еднаквост (тя е израснала във Vauxhall). Друга е нейната оценка за майсторството. Майка й, надарена шивачка, която проектира и внася обичаен нигерийски текстил, ръководи магазин от хола си. „ Тя направи доста от моите неща. И когато майка ви прави нещо, тя го прави с обич. “

Dumbuya постоянно се базира на Labrum като на „ етикет на любовта “ – освен за грижата, която се влага в създаването на всеки артикул, само че и за метода, по който предпочита да работи най-вече с близки другари. Сред главната му поддръжка са Yinka Ilori и художникът Julianknxx: Ifore назовава триото „ Destiny’s Child “ – само че за нея „ всеки един от тях е Beyoncé “. Един от обичаните й мемоари е, когато „ Фодай ме заведе при виетнамците, при които той, Инка и Джулиан постоянно вървят за тази специфична риба […] Тогава се почувствах като че ли в действителност съм част от кошарата “, споделя тя. „ Оттогава тя е част от пътуването “, прибавя Думбуя.

И двамата пеят прослава на Лондон като „ казан за размразяване “ на разнообразни култури и музи, без значение дали е на улицата, в Tate или в Uber; „ Имах пет сензационни пътувания с Uber тази седмица “, споделя Ифоре. „ Днес Балвиндър ми споделяше по какъв начин да направя масала. “ „ Има независимост да експериментираш и да бъдеш себе си “, споделя Думбуя, „ и това носи наслада – както и хората, с които се заобикаляш. “ Той кимва на Ифоре, усмихвайки се. Тя се усмихва в отговор. Inès Cross

Rukky Ladoja & Ré Olunuga

Rukky Ladoja се срещна със своя другар, композитора Ré Olunuga, повече преди повече от 20 години в Лондон. „ Оттогава обменяме хрумвания един на различен “, споделя Ладоджа, създател на основаната в Лагос марка Dye Lab.

„ Спомням си първия път, когато видях работата на Rukky – или, би трябвало да кажа, неповторимият метод, по който тя гледа на нещата – беше, когато стартира да трансформира тениските “, споделя Олунуга, до момента в който двамата се събират в художествената изложба O'DA в Лагос. „ До ден сегашен тя постоянно се пробва да работи с нещата към себе си. “

Dye Lab е комерсиална марка за дребни партиди, която изследва локални техники за боядисване. Нейните артикули – които обгръщат кафтани до домашни артикули – са доказателство за „ това, което е налично, което е ужасно, което е познато и какво хората, работещи в Лагос, знаят по какъв начин да вършат добре “, споделя Ладоя, който се върна в Лагос от Лондон през 2008 година, Година по-късно тя съосновава стилната марка Gray (след нейното овакантяване тя се трансформира в организация за креативно производство). Решението й да сътвори Dye Lab пристигна частично от поредност от диалози с Олунуга, който разделя времето си сред Лондон, Лагос (където е прекарал последното десетилетие в построяването на първия филхармоничен оркестър в града) и Лос Анджелис, където неотдавна работи върху набор от кино музика за Disney+. Неговият жанр и метод на мислене бяха съвършената звучаща дъска, споделя Ладоха.

Това е невероятно е да не си мечтател, когато си от Лагос

Rukky Ladoja

Ето за какво тя го докара на първата, пробна среща с нейните бояджии. От батик до боядисване на вратовръзки, „ той беше там, с цел да ми помогне да схвана какво е изцяло допустимо, когато става дума за ръчно боядисване в Нигерия, и да видя какъв брой комплицирано може да стане “. И двамата се смеят на иронията на Олунуга – който е прочут с това, че не носи никакъв цвят – защитавайки марка, в която цветът е в основата. „ Но оказва помощ да се посочи, че това, за което желая да приказвам с моите планове, надвишава просто естетиката “, споделя Ладоя. „ Това е доктрината, идеологията зад какво значи всичко това. “

Двамата са израснали в Лагос и усещат въздействието му. „ Лагос към момента е доста млад “, споделя Олунуга. „ Една леща, през която би трябвало да се огледа е, че има много проблеми; друго е, че към момента се строи. За мен израстването в Лагос означаваше, че бях заобиколен от суров потенциал на всички места. “

„ Тук има толкоз доста благоприятни условия “, прибавя Ладоджа – изключително когато става въпрос за съдействие. „ Ако погледнете всичко, което върша в Dye Lab, има доказателства за доста ръце. Всичко беше направено, като протегнахме ръка и казахме: „ Нека да създадем това дружно. “ Същото важи и за O’DA, която принадлежи на нейния другар и някогашен сътрудник в Grey, Obida Obioha. („ Всичко, обвързвано с нас, създавайки всевъзможни вътрешни пространства “ – в това число шоурума на Dye Lab – „ ние знаем на кого да се обадим първо. “) А също и за работата на Olunuga: с цел да създадете оркестрова музика или музика от избран мащаб, имате потребност от други хора, които да го съживят. „ Става дума за това да се научите по какъв начин да давате вашите хрумвания и концепции на някой различен […], с цел да ги превърнете в диалог “, споделя той.

„ Би било невероятно да не бъдете идеалист, когато сте от Лагос ”, заключава Ладоха. „ Намираме се в пространство, където доста от нещата, които сътворяваме, нямат образец или не съществуват. “ IC

Tolu Coker и Olapeju Coker  

За млад дизайнер, който стъпва в стилната промишленост, устойчивостта има стане неизбежно внимание. Но за Толу Кокър, която започва своя едноименен лейбъл през 2021 година, след като завършва Central Saint Martins и работи в фешън къщи, в това число Celine, това е присъщ избор. Тя приписва това значително на майка си Олапеджу. „ Тя е може би най-находчивият човек, който познавам “, споделя Толу, 30. „ Тя не обича да изхвърля нищо. Имаме разхвърляни неща из къщата, които са по-стари от мен. Това е по едно и също време благословия и проклятие… ”

Като дете, Толу, която е израснала в северозападен Лондон с нигерийското си семейство, прекарва уикендите си, ровейки за джунджурии в разпродажбата на автомобилни багажници на St Augustine в Килбърн, където родителите й обичаха да пестят и търгуват. „ Повечето от облеклата ни бяха от благотворителни магазини и разпродажби на багажници за коли или неща, които майка ми би направила “, споделя Толу, който си спомня, че е бил облечен в ръчно ушити пантофи. Тя също по този начин си спомня, че майка й е предиздвикала татко й да върне облекло, което Толу го е убедил да й купи от основната улица за учебната й дискотека. „ Беше топ с отворени плещи. Все още мисля за това. Помниш ли това? " пита Толу. „ Казах ви, че няма да ви дам неща, които не мога да си разреша, които не влагат във вашето бъдеще “, изяснява Олапеджу.

Това е философия, която е оформила дизайните на Tolu Coker, които са направени от мъртви тъкани и рециклирани материали и са създадени на локално равнище. Софи Халет, която доставя дантела за фешън къщи като Chanel, Gucci и Erdem, е непрекъснат спонсор, като й изпраща остарели части дантела, които Толу по-късно преработва. „ Израствайки в общинско имение, където парите не бяха свободно течащ запас, трябваше да гледаме на разнообразни неща като на валута “, споделя Толу. „ Знаеш ли – какво имам, с което мога да работя? Това постоянно е нещото, на което разгадавам при решаването на проблеми. “

Тя упорства границите от самото начало. Направо съм изумена

Чертването на йоруба наследството и африканската диаспора са крайъгълният камък на нейната марка. Нейната сбирка AW24, Broken English, е въодушевена от историите за културата на уличните хокини в Западна Африка, с които Олапеджу я е угаждал, откакто е работил като махленски търговец в Лагос, преди да се реалокира в Обединеното кралство, с цел да учи.

„ В културата на йоруба толкоз доста неща са непокътнати в нашите тъкани “, изяснява Толу. „ Имаме погребални тъкани, с цел да отпразнуваме тези, които са се издигнали, до момента в който други ще отбелязват от коя класа сте, тъй че прочувствените връзки са в действителност значими. “ Това е една от аргументите денимът да е демократичен артикул в нейните сбирки. „ Вероятно това е материалът, в който се усещам най-удобно. “

Общността е обвързвана по повече от един метод, като нейната майка и съседи постоянно се включват, с цел да оказват помощ. „ В този миг те даже не задават въпроси “, споделя Толу. „ Нашата улица се трансформира в тази индустриална верига. Майка ми ще остави неща на съседите, те ще дойдат и ще ги пуснат назад, а тя им даде храна и по-късно идващото парче дантела.

Кланът Коукър е обединен: нейният брат Аде, който е направил днешните фотоси, снима изображенията на акцията и, признава тя, майка й обича от време на време да „ ръководи кораба “. „ Ще я помоля да се намеси, с цел да ми помогне, и тя ще влезе като моя майка-slash-креативен шеф “, смее се Толу. „ Оценявам нейното мнение – просто не когато е ден преди шоуто и нищо не може да се промени. “

„ Фактът, че имам знания за конструирането на дрехи, също може да бъде уязвимост “, признава Олапеджу. Те обаче в никакъв случай не се сблъскват с цялостната визия. „ Тя прекрачва границите от самото начало “, споделя гордо Олапеджу. „ Тя прави изказване, от потреблението на цвят до разказването на истории. Просто съм изумен. “

Tolu има предпочитание да работи със занаятчии от цялата диаспора и да употребява Tolu Coker като средство за обществена смяна. „ Винаги е имало тази много монолитна история, когато става въпрос за чернокожото британство “, споделя тя. „ Искам да мога да разказвам отново разказите... Разказвайте тези истории с повече достолепие. “ Сара Семич